Но перед теми видами была обязательная 4 километровая пешеходная прогулка (hiking) без колясок, великов или электромобилей. В милях это выглядело не так страшно - "всего" 2.5 мили.
Распрощавшись с последним оплотом цивилизации - центром для посетителей, мы вышли на свою тропу неизвестности.
В итоге, прогулки по местности оформились вот в такие загогулины

А по началу перед нами был вот этот план, по которому всё казалось понятным и легко достижимым: все дорожки закольцованы и если не сходить с них, то обязательно вернёшься к знакомому месту.

Сейчас эта схема мне уже "привычна", а перед прогулкой я даже не представляла, что доберёмся до самой высоты и увидим аховые просторы.

На этом стенде, установленном прямо "в диком лесу", обстоятельно и локанично обозначены основные сведения о месте, где мы находимся. Такие стенды, кроме информации, помогают чувствовать себя не брошеными на неизвестной тропинке на чужой горе.

Первым же делом нам попались загнутые деревья и скамейка, на которых мы решили посидеть и присмотреться к лесу. Основное дерево здесь - Пихта (ель) Ситкинская, дерево элегантное, стройное, рослое, с колючими иголками, и здесь, ближе к границе с альпийскими лугами, начинает танцы эльфов болиголов (hemllock).
Современный Джуно расположился в сердце "тропического" леса Тонгасс (Rainforest, Tongass) с пышной растительностью и красочными полевыми цветами. Это сочное, красивое, богатое и живородящее место давно было облюбовано людьми.
Доказанным считается, что люди живут здесь не менее 10 тысяч лет. На Аляске есть тлинкиты, хайда, цимшиан, алеуты, алютик, юпик, инупиаты, атапаски, из них
тайгу Тонгасс своей давным давно считают тлинкиты и индейцы хайда.
Ранними поселенцами нашего времени стали русские торговцы мехом и интернациональные шахтеры времён золотой лихорадки на Аляске. Это, определённо, были особого склада люди, рискнувшие прибыть в такие дебри и полюбить их.
Чтобы по-настоящему почувствовать Аляску, по ней надо походить пешком. Джуно может похвастаться более чем 250 милями пешеходных маршрутов всех уровней сложности в горах, лесах, на лугах, у горных расщелин, у развалин старых шахт.

Маленький пенёк с цифрой 19 выдаёт окультуренность леса и помогает ориентироваться на зелёном плане местности (его фото в начале поста), которые всегда фотографирую, если встречаю. И тогда никакие бумажки не нужны, хотя тоже не ленюсь иметь такие при себе.

Клубок дьявола (заманиха полосатая) - коварный колючий кустарник, который является проклятием любого, кто небрежно схватится за него, как за поручень при подъеме по склону. Но он здесь необходим, глянцевые красные ягоды этого дьявола - корм для медведей, птиц и белок

Этот вечнозеленый лес - часть "горной лесной зоны", невысокий горный болиголовов (тсуга канадская, сосна) перемежается с Ситкинской пихтой. Это последнее пятно, закрытое сенью горных лесов, дальше - субальпийская зона.
Здесь аккумулируются и выпадают мощные тяжёлые снега. Постоянно есть угроза снежных лавин, снег может не таять даже в летнее время.
Снег, в сочетании с частыми сильными ветрами, ограничивает рост деревьев чем выше над уровнем моря, тем сильнее. Некоторым их этих маленьких болиголовов более ста лет. На вид это - небольшой лес, а на самом деле всё это может быть одним деревом, разросшимся, как щётка, от одного корня. Этакий лес клонов, в кронах которых сытно живут голубые сойки и белки.
Дорожки на выбор. А под направлениями - информационный листок о том, что здесь потерялась Шарон, которая тут прогуливалась в пятницу 23-го 2014. То есть, за неделю до нас. Брр..

Информация о субальпийских лугах, до которых мы, наконец-то, добрели.
В течении значительной части года эти места покрыты толстыми снегами, под которыми выживают некоторые травы и вечнозелёные растения, распускаясь в сезон. Ну, нам эта история очень хорошо знакома по нашим зимам. Когда приходит время цвести, здесь всё бушует и пышет зеленью и жизнью.
Растут малина великолепная - salmonberry, бузина - elderberry, ольха- alder (tangle), ситкинская ива - sitka willow, анемона, северная герань, "оленья капуста", "шоколадная лилия", ядовитая чемерица..
Седой сурок (hoary marmot) живёт тут на правах хозяина, мы его не видели, а он нас скорее всего - да. Оказывается, они - родственники белкам.

Ветреница нарциссоцветковая (narcissus anemone) на горе Робертс (Mount Roberts or Roberts Peak is a 3,819 ft (1,164 m) на фоне горы Джамбо (Mt Jumbo, 3,337 ft), что на острове Дуглас (Douglas Island), входящий в архипелах островов, названных в честь российского царя Александра (The Alexander Archipelago). Остров отделён от материка виднеющимся сквозь кусты естественным каналом Гастино (Gastineau Channel), по которому и пришли наши круизные лайнеры. Канал постепенно становится мельче, так как всвязи с уменьшением нагрузки (таяние ледников в окрестностях) на литосферу его дно поднимается в среднем на 0,1-1,5 дюйма в год (0,25-3,75 см)! Интересно, что точно не понятно, откуда такое имя у канала-пролива, но может в честь Джона Гастино (1820-1885), английского инженера и землемера.
Традиционный информационный стенд и том, что отсюда обозреваешь и как оно было сформировано временем и ледниками. Всего около 20 тысяч лет назад здесь всё было покрыто толстыми ледниками, прорезающими себе путь вниз через горы, раскалывая скалы, волоча гигантские булыжники, сплющивая верхний слой земли своим весом. Установившееся 15 тысяч лет назад потепление постепенно уничтожало ледники, а в этом месте ещё видны многие признаки и результаты его существования.

Отсюда видна "морская терраса", появившаяся, когда ледники отступили и земля фактически выросла, вздохнув в ответ.
Напротив нас южный берег острова Даглас, на плоской отмели террасы настроены улицы до основания гор - вся эта пологая часть когда-то была морским дном и основанием ледника. Здесь, в разрыве между отмелью и откосом гор, в отложениях ила, и сегодня находят древние ракушки на высоте до 500 футов (150 метров над уровнем воды) в горном склоне.
Во время нашего посещения не все вершины были видны, скрывались от нас под низкими облаками, это здесь хорошая погода. Обычно бывает хуже.

Гастино канал был когда-то гораздо глубже. Сейчас он заполнилнен остатками растаявших ледников, и этот процесс продолжается: тает ледник Менденхолл, что на северо-западе, а талые воды тащат его содержимое в канал.
Этот процесс усложняет навигацию по мельчающему каналу и в сочетании с поднятием, может когда-нибудь сделать Дуглас больше не островом. Но, благодаря сытным стокам с гор, здесь много пищи для миллионов мигрирующих птиц и хороший питомник для молодых лосося, краба и многих других морских тварей.

Можно заметить, что большинство вершин округлые. Это работа того самого ледника Висконсин. Ледники действовали, как массивные листы наждачной бумагой, сглаживая поверхности, над которыми они протекали.
Если вершина горы была выше поверхности льда, то она имеет подобие шеи - сглаженное кольцо, из которого бодро торчит острый рог, один из них так и называется - "Хорн" - Horn - и виднеется справа от горы Джамбо, на Адмиралтейском острове. Он выше 4 000 футов (1.2 км). Гора Джуно высотой 3576 футов (1.07 км). По этим отметкам можно представить, какой была толщина Висконсинского ледника.

Следы от каньонов и рек можно различать по форме их сечения. Реки оставляют после себя V-образные овраги и каньоны, а негибкие широкие основания ледников вырезают широкие и плоские долины с крутыми стенками U-образной формы.
Вот и долина Золотого Ручья, она справа от наблюдателя за лесом, такая же, как и многие скругленные долины на Даглас острове. Да и сам Канал - также след давно исчезнувшего ледника. И когда плоское дно такого каньона U-образной формы находится ниже уровня моря, то это называется фьордом.

В этом месте я шла уже одна, оставив супруга на каком-то камне у крутого подъёма на крутом повороте тропинки. Думала, минут на 15, но вернулась примерно через минут 40, там, по этому серпантину нигде срезать не получилось, хотя по "карте" казалось, что можно.
Здесь не виден был ни город, ни горизонты, ни пролив, да и из людей какое-то время рядом был только этот дядечка, я боялась его потерять из виду, пока не поднялись на макушку.
Идти здесь было местами страшно - справа из тающих слежалых ошмётков снега сочилась вода поперёк тропы, глина сразу теряла сцепление с подшвой, а слева, за кустарником, сразу начинался обрыв.



Тропу волонтёры горожане и прихожане церкви иезутов, начали создавать аж в 1906 году. В июне1908 года, после устройства 2.5 миль тропы, достигли вершины, в честь чего воздвигли деревянный крест. Сегодняшний крест - реплика взамен оригинального.
Название "Тропа отца Брауна" она получила в честь тогдашнего священника, автора идеи.
Кстати, и сегодня эта тропа содержится волонтёрами.

В тот момент не верилось, что мы тоже стоим на уровне нетаящих снегов.



Сухопутный самолёт крошкой пролетает между вершинами и идёт на посадку.

Там, справа от меня, за поворотом, виднеется взлётно-посадочная полоса традиционного аэропорта.

И опять - вверх, тропинка затягивает не только меня, хочется увидеть ещё больше, ещё дальше.

Вот уже и альпийские луга закончились, появились признаки тундры со снегом.

Под ногами - голые скальные выступы. Всё, дальше уже не пойду.

Ещё минутка, ещё минутка.. Время остановилось при виде этого великолепия и осознания своей ничтожности на фоне вечности, которая, оказывается, тоже не вечна - совсем не вечна.




Отсюда по каналу пришли, сюда и уйдём, потом свернём направо и, обогнув Адмиралтейский остров, пройдём параллельно этому каналу - на север, вплотную к Чилкат хребту.



Всё, вниз, вниз, уже бегом.

Вот уже ниже Креста. Кустарник густой и выше человеческого роста, легко можно спрятаться, но не охота, страшновато - кто да что в этих кустах может тебя ужалить?
Этот склон называется "луга сурков"
А ещё лет 60 назад здесь лежали нетающие снежные лепёхи.

Из местных зверей мы живьём не встретили никого. Ну, может и встретили, но не разглядели.
А здесь живут чёрные медведи, ситкинские чернохвостые олени, рябчики и куропатки. Видели летающего белоголового орлана.

Схема, нарисованная волонтёрами, понятна и полезна.

Для ориентира - фрагмент географической карты прилегающей к Джуно, точнее - входящей в него, территории.


На обратном пути застали орлицу в гнезде, позирующую для своего орла.

Мы уже почти решили спускаться на землю, но я не смогла, захотелось ещё хоть минут 20 ещё побыть здесь, опять "бросила" супруга на скамейке и свернула в сторону от посадочной площадки подъёмника. И попала теперь вместо альпийских лугов в настоящий лес, в тайгу, в настоящие северные джунгли.

Дорожки и лесенки там ненавязчивые, но точно под ногами. Запрета сойти с них нет, но как-то и не хочется, они на правильных местах.





Здесь уже совсем в дебри углубилась, шуршит листва, журчит ручей, поют птицы - как будто бы и не в круизе на шумном корабле пару часов назад были и скоро опять там будем. Потом послышался звук самолёта, потом человеческие голоса и я "вернулась в жизнь". Такие моменты вырубают из быта и перенастраивают организм на здоровый лад, когда ты понимаешь себя одним целым с дичью и ушки начинают шевелиться на макушке от ощущения опасности.
Но фотографировать не переставала.

Живописный пень в весенний день берёзкой тоже стать мечтает, даже ростки уже пустил.

На развилках встретились "живые тотемы" - тотемы, вырезанные на живом дереве.




Мхи тропической тайги Аляски, своеобразных джунглей севера.

Напротив - склон горы Джуно с ну совершенно отвесными ручьями, местами переходящими в водопады, с пятнами слежавшегося снега, зеленью и тропами - горизонтальные линии сквозь зелень.

Мне кажется, я нахожусь на уровне верхней тропы, подо мной тоже виден нерастаявший снег.

Долина Золотого ручья внизу в ущелье

И всё. Бегом к подъёмнику, то есть, теперь - к спускателю. Теперь - вниз, хочется же ещё и город увидеть, который быстро выплывает из-за склона.




